Top 24 Patron De Base Corsage Avec Pinces 109 Most Correct Answers

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Comment faire le patron d’un corsage de base ?

Le cadre dos :
  1. 1- Tracer une ligne verticale à gauche de votre feuille correspondant à votre longueur taille – dos (ici on a 44 cm). …
  2. 2- Tracer deux lignes perpendiculaires au milieu dos en haut (ligne d’épaule) et en bas (ligne de taille).
  3. 3- Fermer le cadre du dos en traçant la ligne de côté à 21,5 cm du milieu dos.

Comment tracer des pinces sur un patron ?

Repérer l’emplacement de la pince poitrine. Marquer un repère au milieu, à la base de la pince sur le côté. Tracer une ligne A reliant le point précédent avec la pointe de la pince. Trouver maintenant le point d’apex (pointe de sein) correspondant à sa propre morphologie.

Comment calculer la valeur de la pince poitrine ?

Tour de taille : 74 cm

Pour déterminer la taille des pinces, il faut calculer la différence entre le tour de poitrine et le tour de taille.

Comment tracer un gabarit de base ?

Comme les patrons de base sont tracés en demi-devant ou demi-dos, les mesures reportées sur les lignes horizontales telles que la ligne de poitrine ou de taille, correspondent au quart du tour de poitrine ou au quart du tour de taille.

Quel mesure pour un corsage de base ?

Tracé du dos du corsage de base

AF = 1/8 hauteur (de la tête aux pieds) + 1/48 tour de poitrine +1,7 cm d‘aisance. Cela représente la hauteur d’emmanchure. AG = 1/12 tour de poitrine. G est le point de départ de l’épaule.

Comment faire son propre patron ?

Faire un patron de couture à partir d’un vêtement existant est aussi une solution. Pour cela, utilisez soit du papier patron, du papier kraft ou bien du papier calque. Après avoir plié en deux votre vêtement sur sa longueur, posez-le sur le papier en le maintenant à l’aide d’épingles.

Pourquoi faire des pinces en couture ?

Les pinces en couture sont des plis, le plus souvent de forme triangulaire, qui permettent d’ajuster un vêtement à la forme du corps. Le vêtement est alors plus seyant, féminin et met en valeur les courbes du corps.

Comment tracer la pince bretelle ?

Placer un point au centre de la ligne d’épaule. Tracer le premier bras de la pince partant du point 1 et se terminant au point 2. 21 – L’ouverture de la pince poitrine mesure 1/20ème du tour de poitrine + 1cm. Dans ce cas, tracer un point à 5,5cm à gauche du centre de l’épaule.

Comment marquer les pinces ?

Étape 3 : pour marquer la pince opposée, on retire le patron en gardant le tissu bien plié puis on va faire passer une épingle de l’autre côté à travers les deux épaisseurs de tissu au niveau de la première croix. Là, on vient marquer une croix à cet emplacement de l’autre côté du tissu.

Comment calculer la ligne de carrure ?

La ligne LK parallèle à la ligne de poitrine, est la ligne de carrure. BB1 = ¼ tour des hanches + 1cm (le devant plus grande que le dos) = 46/2 + 1cm = 24cm.

Comment agrandir un patron au niveau de la poitrine ?

Pour déterminer le nombre de cm à rajouter, le plus simple est de calculer la différence entre son tour de poitrine et le tour de poitrine indiqué sur l’enveloppe du patron. On divise ensuite cette valeur par deux puisqu’on travaille sur un demi corsage. On ajoute cette ampleur au niveau des découpes verticales.

Comment faire des pinces dans le dos d’une robe ?

Comment je les trace ?
  1. On coupe son devant avec comme base (tour de poitrine / 2). …
  2. On mesure son tour de buste à la hauteur de la couture haut/bas et on divise par deux. …
  3. Là, on soustraie (tour de buste / 2) à (tour de poitrine / 2) et on obtient le “surplus” qu’on veut enlever pour que ça soit bien ajusté.

C’est quoi un corsage de base ?

Le corsage de base se construit à partir des mesures du corps à habiller. Il définit le volume du buste jusqu’aux grandes hanches, auquel un peu d’aisance a été prévue. Cette fiche technique a été conçue dans le but de vous faciliter sa réalisation.

Qu’est-ce que le patron de base ?

Un patron de base est un tracé établi grâce aux mesures d’un corps humain qui va servir comme point de départ à la construction d’un modèle de vêtement. C’est cette base que vous allez modifier par la suite selon le vêtement que vous voulez créer.

Qu’est-ce qu’un gabarit de base ?

Le gabarit de base est une pièce de patron qui reproduit les formes de votre corps et qui est ajusté à votre taille. C’est une représentation de vos courbes, de votre tridimensionnalité, mais ”à plat”.

Comment faire une pince sur un vêtement ?

Une fois de plus, il est indispensable de bien reporter les repères du patron sur votre tissu, avec un fil de couleur contrastante au tissu. Comme pour la pince simple, pliez le tissu, endroit contre endroit. Marquez la ligne de couture à la craie ou au stylo Frixon. Vous allez coudre cette pince en deux fois.

Comment faire les pinces de la jupe droite ?

Au milieu dos tracez un légère courbe jusqu’à environ 5 cm sous la ligne de hanches. Sur le côté descendez en traçant une courbe jusqu’à environ 2 cm sous la ligne de hanches. Conseil pour les pinces : D’une manière générale la « pince » côté ne doit pas excéder 4 à 5cm.

Comment faire des pinces dans le dos ?

Comment je les trace ?
  1. On coupe son devant avec comme base (tour de poitrine / 2). …
  2. On mesure son tour de buste à la hauteur de la couture haut/bas et on divise par deux. …
  3. Là, on soustraie (tour de buste / 2) à (tour de poitrine / 2) et on obtient le “surplus” qu’on veut enlever pour que ça soit bien ajusté.

Comment faire une pince sur un pantalon ?

Coudre les pinces

Cousez la pince, sur l’envers du pantalon. Commencez par quelques points d’arrêts, piquez le long de la ligne que vous avez tracée, et terminez par quelques points d’arrêt. Coupez les fils, et repassez la pince en rabattant le surplus de tissu vers le côté.


DIY: CORSAGE DE BASE , PATRON SIMPLE : COMMENT TRACER LA PINCE POITRINE ? [TUTO COUTURE DÉTAILLÉ]
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Comment faire le patron du corsage de base ? – Tout en couture

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Comment faire un patron de base buste (pour veste manteau chemise…)

Commencez par relever les mesures suivantes 

Le cadre dos

Le cadre devant

L’encolure dos

Ligne d’épaule dos 

L’encolure devant

Ligne d’épaule devant 

Ligne d’emmanchure

Ligne de carrure

Tracer de l’emmanchure

Vérification

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Adaptation d’un patron à la poitrine : la pince classique – Maison Fauve

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La prise de mesures

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    Utilisez ce pas à pas pour tracer le corsage de base pour toutes tailles, du 32 au 48. Ce patron est tracé à plat et représente un demi corps. Il comprend une pince à l’épaule et deux pinces à la taille.
    Utilisez vos mensurations ou des mensurations standard pour le tracer. Il vous servira à créer une chemise, un manteau, une robe, une veste ou tout autre haut.

    Si vous le préférez, vous pourrez également utiliser les patrons de corsage de base standards, de la taille 34 au 48

     

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Etape 1

Tracé du dos du corsage de base

Tracé du devant du corsage de base

Etape 2 – Et en vidéo

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Adaptation d’un patron à la poitrine : la pince classique – Maison Fauve

Avant de modifier un patron au niveau de la poitrine, il est conseillé de se référer à l’article « Les bases d’une transformation à la poitrine ».

La technique expliquée dans ce tutoriel permet d’agrandir le patron du devant de tel sorte que le vêtement soit parfaitement adapté au niveau de sa poitrine. Selon la structure du patron, la modification ne sera pas effectuée de la même manière. Nous allons voir ici comment agrandir un corsage comportant une pince de poitrine basculée sur la ligne de côté. Si le corsage nécessite d’être réduit au lieu d’être agrandi, la technique sera la même. Au lieu d’écarter les lignes, il faudra les faire se chevaucher.

Matériel de base pour effectuer une transformation

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

Ruban adhésif

Une règle perroquet

Une équerre

Une règle graduée

Une feuille support

Une paire de ciseaux à papier

Un critérium/crayon de papier à pointe fine

Construction des lignes de transformation

Repérer l’emplacement de la pince poitrine.

Marquer un repère au milieu, à la base de la pince sur le côté.

Tracer une ligne A reliant le point précédent avec la pointe de la pince.

Trouver maintenant le point d’apex (pointe de sein) correspondant à sa propre morphologie. Normalement il doit se trouver dans le prolongement de la ligne A. Pour savoir à quelle distance le placer de la pointe de la pince, placer le patron papier sur son corps et marquer un point au niveau de la pointe de son sein, sur la ligne A. Ce point servira de base pour la transformation du patron.

Depuis le point d’apex :

Tracer une ligne biaisée B se terminant à l’emmanchure.

Tracer une ligne C parallèle au droit-fil et au milieu devant se terminant vers le bas.

Tracer ensuite une ligne horizontale D, perpendiculaire au droit-fil et au milieu devant. La placer entre le milieu devant et la ligne C. La hauteur d’emplacement importe peu.

Transformation du patron

Couper le long de la ligne A, en s’arrêtant 2-3 mm avant le point d’apex.

Couper le long de la ligne C jusqu’à l’apex, puis poursuivre le long de la ligne B en s’arrêtant 2-3 mm avant la ligne d’emmanchure.

La ligne D sera coupée ultérieurement.

Placer le patron sur une grande feuille de papier. Fixer la partie droite du patron sur la feuille de papier. Utiliser quelques épingles ou bien du ruban adhésif en le positionnant sur le milieu devant, à l’encolure et le long de l’épaule.

Faire glisser les autres parties du patron de façon à écarter la pince de poitrine et l’axe passant par le point d’apex. Écarter la partie gauche du patron de la valeur nécessaire à l’agrandissement en prenant pour repère la ligne C. La pince doit s’ouvrir naturellement.

Fixer toutes les parties sur le papier.

Couper ensuite le long de la ligne D. Aligner cette petite partie complètement dissociée du patron avec le reste de la pièce, au niveau de l’ourlet.

Fixer cet élément au support papier.

Réglage des pièces

À ce stade, on observe que le bas du devant s’est élargi proportionnellement à la mesure ajoutée à la poitrine. Il est possible de garder cette ampleur seulement si un ourlet est prévu en bas de la pièce. Sinon il faudra retracer le côté depuis la pince jusque sur le bas, en ôtant la valeur en trop.

Rallonger les 2 côtés de la pince jusqu’à la pointe.

Vérifier ensuite que les coutures de côté des devant et dos sont de la même longueur. Si le patron du devant comporte une doublure ou encore une parementure, il faudra reporter les modifications sur ces pièces.

Après toutes ces modifications, il est conseillé d’effectuer un essai dans une toile avant de se lancer dans la confection de son vêtement.

Cas d’un patron sans pince

Il est également possible d’appliquer cette transformation sur un patron ne comportant aucune pince. Tracer la ligne A n’importe où depuis le point d’apex jusque vers le côté. Une fois les pièces basculées, l’écartement forme une pince qu’il faudra absolument garder. Le patron sans pince, devient donc un patron avec pince.

Modélisme #3 : Comment construire des patrons de base à vos mesures ?

Aujourd’hui, nous allons aborder une notion essentielle en coupe à plat : les patrons de base. Ils constituent une représentation « à plat » du corps humain et sont le support des transformations nécessaires à la conception d’un vêtement, quel qu’il soit. En modélisme femme, il y a 4 patrons de base :

le buste,

la manche,

le pantalon,

la jupe.

Les créateurs de patrons et les marques de prêt à porter travaillent à partir de patrons de base en taille standard (36, 38 , etc.). Mais si vous voulez faire un vêtement pour vous, vous avez tout intérêt à construire les patrons de base directement à vos mesures. Voici les différentes étapes à suivre.

La prise de mesures

Quelques conseils pour bien prendre vos mensurations :

Gardez votre corps bien droit et les bras le long du corps,

et les bras le long du corps, Prenez vos mesures en sous-vêtements fins et près du corps type body ou culotte + maillot de corps. Évitez le soutien-gorge pigeonnant…

fins et près du corps type body ou culotte + maillot de corps. Évitez le soutien-gorge pigeonnant… Faites-vous aider par une amie : ce sera beaucoup plus facile et plus précis. Et pour certaines mesures, c’est de toutes façons indispensable – à moins d’être contorsionniste !

: ce sera beaucoup plus facile et plus précis. Et pour certaines mesures, c’est de toutes façons indispensable – à moins d’être contorsionniste ! Ne trichez pas ! Plus vos mesures seront précises et exactes, plus le vêtement sera ajusté à votre morphologie. Et donc vous serez belle dedans !!

Utilisez un mètre-ruban pour prendre toutes les mesures nécessaires. Positionnez-le bien à plat. Il doit épouser votre corps sans le serrer.

pour prendre toutes les mesures nécessaires. Positionnez-le bien à plat. Il doit épouser votre corps sans le serrer. Nouez un ruban (bolduc) autour de votre taille. Il se placera naturellement au creux de votre taille, ainsi vous repérez facilement votre ligne de taille. Vérifiez que le ruban est bien horizontal (surtout si vous avez un petit bidon !). Vous pouvez faire la même chose au niveau des hanches (sur la partie la plus forte du bassin).

Les 3 mesures les plus importantes sont :

le tour de taille (au creux de la taille)

le tour de poitrine (au plus fort de la poitrine)

le tour de hanches (au plus fort du bassin)

Mais il y en a beaucoup d’autres à prendre pour construire des patrons entièrement à vos mesures ! Prenez votre temps et soyez aussi précise que possible. Notez toutes les valeurs dans un tableau que vous garderez précieusement. Il vous sera utile non seulement pour des travaux de modélisme mais aussi pour choisir votre taille de patron dans le commerce et l’adapter à vos mesures.

Voici quelques tutos vidéos qui vous montrent comment bien prendre vos mensurations :

Construction des patrons de base

Il existe plusieurs méthodes de construction des patrons de base. Je vous invite à (re)lire à ce sujet l’article comment s’initier à la coupe à plat dans lequel sont listées différents ouvrages et cours sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Je vous recommande notamment les livres de Teresa Gilewska ou de DP Studio qui sont d’excellents ouvrages de référence de coupe à plat.

Pour celles qui n’ont pas envie d’investir dans un livre, vous trouverez sur le site Petit Citron, un pas à pas gratuit pour tracer un corsage de base.

Si ces méthodes différent sur certains points, les grands principes de construction des patrons de base restent les mêmes. Nous allons donc les passer en revue.

Les lignes de construction

Le tracé à plat de la silhouette s’appuie sur un ensemble de lignes horizontales et verticales qui constituent des repères indispensables pour reporter les différentes mesures du corps.

Tous les patrons de base (à l’exception de la manche) sont tracés en demi-devant ou demis-dos. Les lignes verticales de milieu devant et milieu dos constituent en effet des axes de symétrie du corps et donc du vêtement (sauf si le vêtement est asymétrique, évidemment !).

La ligne de taille est la ligne horizontale la plus importante pour la construction des patrons de base. Elle divise le corps en partie haute (buste) et partie basse (jambes). C’est la raison pour laquelle beaucoup de mesures sont prises à partir de la taille : par exemple la hauteur taille-genou utilisée pour la jupe de base, ou la longueur devant (du ras-du-cou à la taille en passant par la poitrine) utilisée pour la construction du buste de base.

D’autres lignes sont essentielles pour la construction des patrons de base :

la ligne de carrure,

la ligne de poitrine,

la ligne de hanches,

la ligne de montant (pour les pantalons)

la ligne de genoux,

etc.

Comme les patrons de base sont tracés en demi-devant ou demi-dos, les mesures reportées sur les lignes horizontales telles que la ligne de poitrine ou de taille, correspondent au quart du tour de poitrine ou au quart du tour de taille.

Les pinces

Les pinces permettent de passer d’un gabarit à plat à une toile en 3 dimensions qui épouse les formes du corps. Les principales pinces que l’on retrouve sur les patrons de base sont :

les pinces épaule dos , qui représentent le volume des omoplates

, qui représentent le volume des omoplates les pinces dites bretelle devant , qui correspondent au volume de la poitrine

, qui correspondent au volume de la poitrine les pinces de taille (devant et dos) qui absorbent le surplus de tissu au niveau de la taille.

Les valeurs des pinces dépendent de vos mensurations et de votre morphologie. Il est important de respecter les indications de placement, hauteur et largeur maximale des pinces pour que le vêtement ait un joli tombant et reste confortable à porter.

La pince d’épaule ou pince d’omoplate

Cette petite pince permet d’absorber le volume de l’omoplate et d’éviter que des plis disgracieux se forment au niveau de l’emmanchure. Sur le buste de base, elle est située au milieu de l’épaule, dans le dos. Sa longueur est autour de 7 cm et sa largeur d’environ 1 cm, mais ces valeurs sont à ajuster au moment de l’essayage. Plus vous avez un dos arrondi, plus cette pince doit être courte et large.

La position de cette pince peut être modifiée pour des raisons esthétiques. On la déplace dans l’emmanchure dans le cas d’une découpe princesse, ou dans la couture du milieu dos pour des vêtements ajustés comme la veste tailleur. Si le vêtement n’a pas de découpes dans le dos, la valeur de la pince peut être facilement absorbée dans la couture d’épaule (comme de l’embus).

La pince bretelle (ou pince poitrine)

C’est une pince très importante. Elle est indispensable pour les vêtements ajustés car elle représente le volume de la poitrine. Sans cette pince, la poitrine crée une déformation du vêtement qui fait bailler l’emmanchure (comme l’omoplate dans le dos qui nécessite une pince d’épaule, cf. le paragraphe précédent).

La valeur de cette pince dépend de votre tour de poitrine. Elle est positionnée sur la ligne d’épaule et descend jusqu’à la pointe des seins. En tous cas pour le patron du buste de base. Car sur un vêtement fini, cette pince est bien souvent placée à un autre endroit : sur le côté, dans l’encolure, à la taille, au milieu devant, etc. Tout dépend de l’effet souhaité ! Mais nous avons en reparler plus bas dans cet article, dans la partie transformations.

Sur des vêtements larges ou en maille, cette pince n’est pas indispensable et peut être supprimée. C’est le cas sur les t-shirts et les sweats par exemple. Mais aussi sur des chemisiers ou des blouses à la coupe confortable qui ont une aisance importante.

Les pinces de taille

Ces pinces permettent de cintrer le vêtement et l’ajuster à la taille. Généralement, on en positionne 2 sur le devant et 2 sur le dos + 1 au milieu dos, soit 5 en tout. Leur valeur est calculée pour absorber l’écart entre le tour de poitrine et le tour de taille (au-dessus de la taille) ou entre le tour de hanches et le tour de taille (en-dessous de la taille). Si la différence est importante, vous devrez ajouter des pinces supplémentaires.

Pour des vêtements amples ou à la coupe droite, les pinces de taille ne sont pas utiles. Les valeurs de pinces sont alors transformées en aisance sur le vêtement.

Valeurs d’aisance

L‘aisance est ce qui nous permet, comme son nom l’indique, d’être à l’aise dans un vêtement. On peut respirer sans avoir peur de craquer les coutures :-). C’est donc une valeur que l’ajoute aux mesures de notre corps pour que le vêtement soit portable.

Sur les patrons de base, en théorie l’aisance est nulle puisqu’ils sont une représentation à plat de notre silhouette. Mais il y a plusieurs écoles ! En effet, certaines méthodes intègrent une aisance minimale dès la construction dans la construction des patrons de base. D’autres recommandent d’ajouter l’aisance uniquement sur le patron du vêtement fini, en fonction de l’ampleur souhaitée et du tissu dans lequel le vêtement sera réalisé.

La méthode DP Studio prend en compte des valeurs d’aisance suivantes dans ses patrons de base :

Aisance poitrine : + 4 cm

Aisance taille : + 2 cm

Aisance hanches : + 4 cm

A l’inverse, Teresa Gilewska propose une méthode de construction des patrons de base sans aisance. Je vous laisse choisir votre camp !

Essayage et ajustement des patrons de base

Une fois que la construction de votre patron de base terminé, il faut vérifier son bien-aller et le rectifier si nécessaire. Pour cela, vous devez réaliser une toile. Voici les différentes étapes à suivre.

Élargissement de base

Comme expliqué au paragraphe précédent, selon la méthode que vous choisissez, le patron de base comprend ou non des valeurs d’aisance. S’il n’en a pas, vous devez en ajouter avant de réaliser une toile. Ces élargissements sont nécessaires pour que la toile soit portable et que vous puissiez l’enfiler. Ils prennent en compte l’épaisseur du tissu et des marges de couture.

Marges de couture

Pour la toile, il est conseillé d’ajouter des valeurs de couture de 1 cm sauf sur les coutures de côté où la mage des couture est plus large : 2 ou 3 cm. Vous pourrez ainsi facilement corriger cette ligne de côté et éventuellement élargir le patron s’il est trop juste à l’essayage.

Pensez aussi que la toile doit pouvoir être enfilée :

Pour le buste, ajoutez une croisure au milieu devant (de 3 cm par exemple).

Pour la jupe, prévoyez une fermeture au milieu dos,

Pour le pantalon, laissez une ouverture au milieu devant pour enfiler le pantalon et fermez ensuite cette ouverture à l’aide d’épingles.

Coupe et assemblage de la toile

Coupez votre patron d’essayage dans un tissu uni, chaîne et trame, non extensible et qui ait une bonne tenue, sans être trop épais ni trop rigide. Reportez toutes les indications du patron sur votre tissu : pinces, lignes de construction, crans de montage, droit fil, etc.

La toile doit être assemblée à l’aide d’un point de bâti ou d’épingles, mais surtout pas à la machine à coudre !! Sinon, vous perdrez beaucoup de temps à découdre pour ajuster et faire les modifications nécessaires sur votre patron.

Essayage et corrections

Le moment de vérité !! Vous allez enfin savoir si tout le travail de construction de votre patron est réussi… Même si vous n’avez pas fait d’erreur et que vos mesures sont précises, vous aurez certainement quelques ajustements à faire car chaque morphologie est unique. Mais encore faut-il savoir comment s’y prendre pour faire ces corrections !

Personnellement je m’appuie sur le livre de Teresa Gilewska Les patrons de base sur mesure. Elle y liste les défauts et leurs corrections pour chacun des patrons de base. Les explications sont claires et bien détaillées.

Patron de base fini

Une fois les corrections effectuées sur votre toile, vous devez les reporter sur le patron papier. Utilisez un crayon de couleur pour qu’elles soient bien visibles et n’hésitez pas à ajouter des notes pour expliquer les corrections réalisées. Recopiez proprement votre patron de base corrigé en retirant les marges de couture et les élargissements que vous avez ajouté pour l’essayage. Ce patron servira de base tous les vêtements que vous avez envie de réaliser.

Transformations du patron de base

C’est le moment de jouer les apprentis stylistes ! Maintenant que vos patrons de base sont construits et ajustés à votre silhouette, vous pouvez réaliser n’importe quel vêtement sorti de votre imagination. Réfléchissez au modèle que vous voulez réaliser, sa coupe, son ampleur, ses éventuelles découpes, etc. Ce sont autant de transformations que vous devrez réaliser sur votre patron de base.

Vous pouvez vous appuyer sur les transformations détaillées dans différents livres de coupe à plat. Mais aussi sur des patrons que vous avez chez vous : n’hésitez pas à décortiquer vos patrons préférés pour comprendre les transformations qui ont permis d’aboutir à ce modèle. Pour cela, reportez vous au tableau des mensurations qui accompagne le patron et mesurez l’aisance qui a été ajoutée à la poitrine, au tour de taille, etc. Notez ces informations dans un carnet pour vous constituer une bibliothèque de transformations des patrons de base.

Les principales transformations

Élargissement

C’est la transformation la plus simple. Il suffit de déplacer la ligne de côté du vêtement pour y ajouter de l’aisance. Pour ne pas déséquilibrer le vêtement, vous devez appliquer les mêmes élargissements sur le dos que sur le devant (sauf si c’est un effet de style voulu). Comme les patrons sont conçus par demi-dos ou demi-devant, souvenez-vous qu’en déplaçant la ligne de côté d’1 cm sur le patron, vous ajoutez en réalité 4 cm d’aisance au vêtement !

Pour donner de l’ampleur au vêtement, vous pouvez choisir de supprimer les pinces de taille et du milieu dos pour les transformer en aisance.

Pivot de pinces

Pour déplacer la pince bretelle, on utilise la technique du pivot. Deux méthodes permettent de la mettre en oeuvre : soit par découpage, soit à l’aide d’un calque. Le principe est de réaliser une rotation de la pince autour d’un point de pivot, qui est la pointe du sein.

La pince bretelle peut ainsi être déplacée à de multiples endroits. Le plus souvent, elle est placée sur le côté, juste en-dessous de l’emmanchure. Mais on peut aussi la déplacer dans l’emmanchure, dans l’encolure, à la taille, au milieu devant, etc. La seule contrainte à respecter est de tracer un axe qui va jusqu’au point de poitrine.

Il suffit d’observer les vêtements que vous avez dans votre dressing ou des patrons que vous connaissez pour voir cette technique de pivot en application ! Voici quelques exemples :

La pince bretelle peut également être transformée en fronces ou en plis sur la ligne d’épaule ou sur un empiècement devant. Bref, les possibilités sont nombreuses et cette pince peut constituer un élément de style intéressant et original selon ce que vous en ferez !

Éléments de style et finitions

Les transformations que nous venons de décrire permettent de modifier l’ampleur du vêtement et son allure générale. Vous pouvez ensuite y ajouter les éléments de style et/ou de finition que vous souhaitez : poches, col, patte de boutonnage, parementure, etc.

Prochain épisode

Dans le prochain article, nous parlerons du cours de construction et de transformation du buste de base que j’ai eu la chance de suivre sur la plateforme Artesane. A bientôt mes Louisettes !

Tracer le patron de base du corsage femmes, avec pinces

Etapes de confection:

Etape 1

Prenez une grande feuille blanche ou du papier de soie.

acheter du papier spécial

Partez du coin supérieur gauche et placez le point A.

AB : placez le point B tel que AB = tour de buste /2 + 4 cm d’aisance (compter 2 cm d’aisance de part et d’autre)

AD : Placez ensuite le point D à la verticale de A de telle sorte que AD = hauteur dos, de la base du cou jusqu’à la taille, mesurée dans le dos.

Tracé du dos du corsage de base

AE : placez le point E sur le segment AD tel que AB = 1/48 tour de poitrine + 0,2 cm

AE1 = descendre de 4,5 cm

AF = 1/8 hauteur (de la tête aux pieds) + 1/48 tour de poitrine +1,7 cm d’aisance. Cela représente la hauteur d’emmanchure.

AG = 1/12 tour de poitrine. G est le point de départ de l’épaule. Rejoindre les points G et E avec une courbe pour tracer l’encolure.

AH = 1/2 carrure (largeur du dos mesurée sous les aisselles)

FF1 = 1/4 tour de buste (le tour de buste est mesuré un peu plus bas que le tour de poitrine) + aisance (2cm)

DD1 = 1/4 tour de taille + aisance. Rejoindre les points F1 et D1, c’est la couture de côté.

HI = perpendiculaire à FF1

HL = descendre de 4,5 cm

E1L1 = 1/2 distance entre les deux épaules, mesurée dans le dos. Rejoindre les points G et L1 pour la couture d’épaule.

IM = remonter de 5 cm et aller vers la droite de 0,3 cm. Avec une courbe rejoindre les points L1 M et F1 pour tracer l’emmanchure.

Mesurer 9 cm sur l’emmanchure depuis le point L1 et marquer 2 crans. Ces crans seront les repères pour attacher les manches au corsage.

Pince

DR = 1/2 DD1

RR1 = descendre de 2 cm sur la perpendiculaire à FF1

RR2= RR3 = 1,5 cm. Rejoindre R2, R1 et R3

Tracé du devant du corsage de base

BF2 = AF et BC = AD

CB1 = longueur cou-taille mesurée devant, en passant par la poitrine

B1S =hauteur épaule poitrine

SS1 = distance entre les deux seins / 2

B1J = 1/12 tour de poitrine + 1 cm. Cela représente la profondeur d’encolure.

B1K = 1/12 tour de poitrine. K est le point de départ de l’épaule. Rejoindre les points K et J avec une courbe pour tracer l’encolure devant.

B1N = 1/2 carrure – 1 cm

NL2 = descendre de 7,5 cm

KL2′ = GL1 mesurée sur le dos et L2′ est sur la même ligne que L2, parallèle à AB. Relier les deux points.

KK1 : 1/20 tour de poitrine +0,5 cm, sur KL2′. B et K1 ne sont pas sur la même ligne, parallèle à AB.

K1K2 = remonter de 1,6 cm perpendiculairement à KK1. Rejoindre K et K2

K2S1 = rejoindre en ligne droite

S2 = remonter de 7,5 cm depuis S1, sur K2S1

S2S3 = 3 cm sur la perpendiculaire à S1K2 et passant par S2

K3S1 = K2S1, sur la ligne partant du point S1 en passant par S3. On trace ainsi la pince, les deux côtés d’une pince étant toujours de la même longueur.

L3 = fermer la pince K2K3 et tracer la même longueur d’épaule que pour le dos (GL1). On doit avoir KK2+ K3L4 = GL1 et L3 est situé sur la perpendiculaire à NL2 en passant par L2 (autrement dit L2, L2′ et L3 sont alignés). Relier K3 et L3.

F2F3 = FF1 = 1/4 tour de buste + aisance (2cm)

CD2 = 1/4 tour de taille + aisance. Rejoindre les points F3 et D2, c’est la couture de côté.

NP = perpendiculaire à F2F3, P étant le point d’intersection

PQ = remonter de 5 cm

QQ1 = aller vers la gauche, de 2 cm (cette mesure dépend de la profondeur de la pince)

Mesurer 9 cm sur l’emmanchure depuis le point L4 et marquer 1 cran. Ce cran sera le repère pour attacher les manches au corsage.

Relier les points L3, Q1 et F3 avec un perroquet de couture

Tracer la pince de la même façon que pour le dos.

Pince

CR = SS1

RR1 = descendre de 2 cm sur la perpendiculaire à FF1 depuis S1

RR2= RR3 = 1,5 cm. Rejoindre R2, R1 et R3

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